Когда мы жили в Загребе, я любил поговорить с хозяйкой нашей квартиры об отдыхе, параллельно выпытывая у неё всякие интересные малолюдные места, которые она тоже очень любила. Так у нас и появился план поездки на остров Шолта.

Современную Шолту язык не повернётся назвать малолюдной, но если сравнивать с соседними островами – Брачем и Хваром, и, тем более, со Сплитом на материке, то, конечно, маленькая Шолта окажется значительно спокойнее. На острове нет ничего примечательного, ради чего туда могла бы повалить нескончаемая толпа туристов, как в Дубровник; впрочем, забегая немного вперёд, скажу, что это примечательное там есть, но не все хотят его увидеть.

Дорога была довольно загруженной несмотря на то, что мы специально выбрали будний день для заезда. Страшно представить, что творится на дорогах в выходные, и это только середина июля, тоже, конечно, сезон, но не вот прям высоченный. Почему-то на дорогах было очень много словаков, хотя и всей остальной Европы тоже хватало. С грустью вспоминаем, какой пустой была Хорватия десять лет назад, но мир меняется, и нам приходится меняться вместе с ним.

Благодаря излишней паранойе некоторых из нас, на паром мы приехали за два часа. В принципе, я даже не очень ворчал по этому поводу, прогулялись по центру Сплита и немного вспомнили город. Дальше паром, безо всяких приключений доставивший нас на Шолту.

Приключения начались дальше. Нам нужно было в местечко Маслиница, и, едва мы выехали с парома, увидели указатель «Маслиница – направо», а гугл говорил, что направо только пустошь и тлен, и надо налево. Я поверил указателю, и не зря: оказывается, на острове построили совершенно новое шоссе, про которое гугл не знал. Как, впрочем, не знал он и про несколько десятков более старых дорог. Но зато знал про многие, которых уже не существовало. В общем, картография по острову из рук вон плохая, не спасает ни гугл, ни OSM, ни вообще ничего не спасает, но нам только предстояло это узнать.

Приехав в Маслиницу, мы нашли нужный адрес без особого труда. Ну окей, чуток усилий приложить пришлось, поездить туда-сюда по улицам, имеющим такой уклон, что не сразу веришь, что машина в него заберётся, но в целом без проблем нашли, ничего необычного.

А вот встретившие нас хозяева виллы были удивлены. Мы, оказывается, чуть ли не первые, кто смог их найти без телефонных звонков и долгих объяснений. Нас пригласили за стол, налили вина, и мы добрых сорок минут участвовали в весьма интересной беседе.

Хозяева оказались словенцами. В принципе, по ним чисто внешне было сразу видно, что они как минимум не хорваты, хотя это и сложно объяснить. Если бы меня попросили определить их национальность по внешности, я бы, вероятно, поставил на австрийцев. Что ж, довольно близко. Общались мы на жуткой смеси английского, хорватского и словенского, переходя с языка на язык в середине предложения, это было довольно экстремально, но все всех как-то понимали, чему явно способствовало вино – словенская Мальвазия, неуловимо отличающаяся от своей хорватской сестры несколько большей холодностью и строгостью, и вместе с тем, я бы сказал, благородством. Будто разухабистую истрианскую Мальвазию построили в шеренгу по трое и заставили вести себя как положено. Ей это придало некоторой аристократичности, но лишило непредсказуемости. Ну, короче, словенская Мальвазия не такая, как хорватская Мальвазия, чего я вам объясняю-то, приезжайте да попробуйте.

Мы сняли верхний этаж виллы со своим пляжем, с подогреваемым бассейном, двумя балконами с прекрасным видом на море и с посудомоечной машиной. Последнее я не зря отмечаю отдельно: мы понемногу охорвачиваемся, и в этот раз поступили как все нормальные европейцы – вместо того, чтобы покупать продукты локально (на острове масштаба Шолты придётся выбирать из того, что есть, а не из того, что хочется) или постоянно питаться в ресторанах (что, с учётом уровня цен на островах Далмации, не по карману не только среднему, но и довольно обеспеченному хорвату), мы привезли с собой полный багажник любимой итальянской еды. Причём даже не покупали ничего специально, а просто выгребли из шкафов дома и покидали в машину. А в ресторан можно пару раз сходить, если захочется.

Из разговора мы узнали, что до вчерашнего дня погода была ужасная, и сегодня – первый хороший день. Что ж, значит, нам повезло, и надо идти опробовать море. Море оказалось ужасно холодным, ещё не прогревшимся после непогоды, и мы, стуча зубами, пошли исследовать центр Маслиницы, идти до которого, по уверениям хозяев, было минут пятнадцать.

Ну, тут уж кто как ходит, конечно. Мы дошли за пять, а за пятнадцать обошли этот самый центр целиком. Выяснили, что тут есть много ресторанов, один супермаркет и россыпь туристических магазинов. На данном этапе из всего увиденного нас заинтересовало разве что мороженое, и его-то мы и купили.

Тут нельзя не отметить один очень позитивный факт. После краха концерна Агрокор, фактически монополизировавшего многие рынки в Хорватии, на улицах наконец-то появилось хорошее мороженое вместо хорватского Ledo весьма посредственного качества. На Шолте чаще всего встречался Carte d'Or, и, хоть это и далеко не самое любимое моё мороженое, по сравнению с Ledo это просто космически вкусно.

На следующий день мы поехали в Грохоте, административный центр острова, серьёзный такой населённый пункт аж на целых 600 жителей. Название у городка забавное – «grohot» по-хорватски означает «хохот».

Там находится самый крупный на острове рынок, наверное, на 8 или даже 10 торговых мест, и мы купили на нём десять кило фруктов. Есть у нас такая традиция, приезжая на отдых, сразу купить фруктов на всё время, чтоб два раза не вставать. Оттащив их в машину, пошли осматривать сам населённый пункт.

И это завораживающее, и, вместе с тем, удручающее зрелище. Очень красивая островная архитектура, дома из тёсаного камня, улочки заставляют вспомнить такие знаковые места, как Трогир и Шибеник, но такое количество заброшенных построек, участков, а там, где не заброшено, там во многих местах скрипит и разваливается. Грохоте находится в глубине острова, и не получает такого потока туристов, молодое население бежит, старое – вымирает. Печально, но это естественный путь развития. Надеюсь, что когда-нибудь, до того, как всё это вымрет и разрушится окончательно, появится какой-то фактор, который заставит людей возвращаться к истокам.

Обойдя каждую улочку Грохоте, что заняло у нас минут 40 с остановками на фотографирование, мы поехали в Стоморску. Этот городок находится на море, и сразу кажется, что это город, в котором кипит жизнь, несмотря на то, что населения здесь втрое меньше, чем в Грохоте. Мы с большим трудом нашли парковку, пришлось вставать на серпантине выше города и идти пешком, потому что нет свободных мест (в Грохоте мы гордо парковались на главной площади), десятки ресторанов, сотни апартаментов, чудесная набережная с пристанью для частных лодок, домики ухоженные, ставни покрашены, а если бельё висит на верёвках, то обязательно разноцветное, чтоб веселее было. В общем, здесь признаков вымирания нет и в помине, скорее, наоборот.

Здесь мы зашли в ресторан. Сейчас уже сложно сказать, зачем, скорее, под впечатлением от этого контраста между жизнью в центре острова и на побережье. Тем более, столики этого ресторана стояли в метре от моря. Хотелось ощутить себя настоящим туристом. И это удалось отлично – в ресторане по умолчанию к тебе обращаются по-английски, и несколько удивляются, когда отвечаешь по-хорватски. Хорваты здесь явно нечастые гости.

Про еду не скажу ничего нового, тут всё так же, как и везде на далматинских островах – всё просто безобразно дорого, блюда из мяса и птицы очень хороши, а рыба – это тупо рыба, но именно она дороже всего, и совершенно непонятно, по какой причине. Точнее, понятно, кончено, основы экономики, законы рынка. Здесь мы впервые заказали на двоих бродет – суп-рагу из рыбы, кальмаров и мидий. На Хваре в него непременно добавляли омара, поэтому стоил он столько, что о нём даже думать не хотелось, а здесь цена была очень неприятной, но подъёмной. Ну, короче, это рыба. И кальмары, и мидии, да. За эти деньги в Загребе можно питаться тем же самым неделю, и оно не будет хуже по качеству. В общем, мы остались довольны рестораном, но заодно и порадовались, что основную часть еды привезли с собой.

Обратно мы возвращались довольно поздно, и дорогу нам освещала полная луна. Мы открыли бутылку вина, сели на одном из наших балконов и пили вино под светом висевшего на небосводе молодого месяца… Так, подождите, тут что-то не вяжется. Фазы луны не меняются раз в полчаса. Погода ясная, никаких облаков на небе, и как полнолуние могло превратиться в молодой месяц – совершенно непонятно. Пошёл гуглить астрономический календарь, и точно – лунное затмение, второе и последнее в этом году. Просто чудо, что мы о нём узнали. Чудо и немного наблюдательности.

Давайте я не буду начинать описание каждого дня с того, что мы пошли купаться, окей? Это предполагается по умолчанию. Это обязательная часть программы. Если в какой-то день не получилось – я сообщу.

Так вот, после обязательной части программы мы пошли на песчаный пляж. Купаться там ещё раз мы не собирались – просто хотели разведать, что это за место. Хозяева говорили, что это лучший пляж в окрестностях, к тому же песчаный, что для Хорватии звучит практически невероятно. Нельзя было не посмотреть.

Дорога до пляжа была довольно унылой. В том смысле, что самое интересное, что нам встретилось по пути – это вышка с базовыми станциями мобильной связи. Кстати, остров маленький, на нём есть несколько холмов, и вышки на них расположены грамотно, в результате чего по всему острову отличный приём.

Пляж разочаровал. Он был очень маленький и перенаселённый – на нём было человек десять, и они занимали его полностью. Песок там действительно был – где-то в середине пляжа море намыло пару детских ведёрок настоящего песка. Остальное – мелкая галька и осколки ракушек. Я называю эту смесь «хорватский песок».

Но если смотреть сквозь недостатки, бухта и само место действительно были живописными, и мы решили попробовать вернуться сюда в какое-то другое время, постаравшись поймать побольше уединения.

Обратно пошли немного другим путём, и случайно забрели на чью-то частную территорию. Справедливости ради, хозяин этого места приложил максимум усилий, чтобы оно казалось заброшенным: въездные ворота были сняты с петель и лежали рядом, и нигде не было ни души. Мы довольно быстро поняли, что место обитаемо, и тихонько свинтили оттуда.

В какой-то момент мы вспомнили, что находимся на Шолте чтобы отдыхать, а не носиться туда-сюда как угорелые. Вспоминаем мы об этом редко и ненадолго, но бывает. И мы пошли к хозяевам и поинтересовались, можем ли мы использовать по назначению надувного розового фламинго, который плавал кругами в подогреваемом бассейне.

Хозяева заверили, что фламинго находится в бассейне именно с целью быть использованным нами. Более того, они уверили нас, что бассейн находится в полном нашем распоряжении, и если вдруг мы захотим поплавать в бассейне в тот момент, когда там находится кто-то другой, то следует немедленно сказать об этом им, чтобы они изгнали нарушителей режима. Потому что те ребята, которые живут на первом этаже виллы – это не туристы, а их родственники, и нефиг им мешать туристам, которые деньги приносят. Предложением о принудительном изгнании мы, конечно, не воспользовались, но деловой подход впечатлил.

Следующие пару часов Ксюша пыталась оседлать надувного фламинго, как дикого мустанга. В принципе, она неплохо продвинулась в деле его оседлания, но фламинго оказался хитёр. Он скидывал наездника в тот момент, когда он был наиболее уязвим – при попытке покинуть седло. В результате Ксюша переворачивалась в бассейн вместе с фламинго в процессе слезания с него, и это было крайне весело, и наконец-то появилось отдалённое ощущение, что мы отдыхаем, а не просто бежим куда-то каждую секунду.

Но долго так продолжаться, конечно, не могло, надо было что-то делать. Честно, меня самого часто напрягает это шило в заднице, но я не могу пассивно отдыхать больше часа подряд. И ладно бы я один такой был, тогда бы это как-то уравновешивалось, но Ксюша точно такая же, и мы, наоборот, всё время подгоняем друг друга, что приводит к ещё большему увеличению темпа.

То ли дело наши хозяева. У них расписание было выверено: утром они шли на пляж, причём на общественный, при том, что у виллы был свой, потом возвращались, зависали на террасе, задумчиво глядя вдаль, потом иногда плавали куда-то на своей лодке, после чего шли на ужин в город. Не знаю, они старше нас, может, напрыгались уже. Возможно, и мы такими будем. Хотя, чёрт, сомневаюсь, ой как сомневаюсь.

Короче, мы поехали в Нечуям. Мы многого ожидали от него, так как начитались восторженных отзывов об отдыхе там, и он стал первым и последним населённым пунктом Шолты, который разочаровал нас полностью. Там нет вообще совсем ничего кроме пляжа и нескольких ресторанов. Место, идеальное для того самого пассивного отдыха, который мы так не любим, и которого нам уже сполна хватило в этот день. Проведя там 15 минут, включая поиск парковки, мы развернулись и поехали хоть куда-нибудь, где не так уныло. Правда, мы не имели никакого представления о том, где это «где», потому что в Нечуяме мы планировали провести намного больше времени, и, корректируя планы на лету, ткнули на карте туда, куда не очень-то и хотелось – в Рогач. Ну, город-порт, куда приходит паром, понятно же, чего там хорошего-то может быть, и ехать в него мы могли только от безнадёги.

Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Мы влюбились в Рогач с первых минут. Он оказался очень душевным тихим прибрежным городком. Когда приходит паром, он резко оживает на 10 минут, и потом снова погружается в спячку. Людей почти нет (ну кто захочет отдыхать в порту), красивых видов и островной архитектуры, напротив, в избытке.

Мы прошли довольно длинную набережную от начала до конца, а потом от конца до начала, и в этом самом начале заприметили ресторан. Посмотрели меню, которое приятно удивило нас набором блюд, отметили, что в наличии имеется «рогачка торта» – местное пирожное из плодов рожкового дерева (которое, собственно, по-хорватски и называется «рогач»), и которое мы обязательно хотели попробовать. Садиться не стали, но место отметили, как и то, что, пока мы смотрели меню, к нам никто не подошёл, чтобы доставать своими советами. Определённо, хорошее место.

Следующее утро ознаменовалось важным событием: мы спустили на воду нашу надувную вёсельную лодку, которую зачем-то купили на распродаже на Лошине почти забесплатно, и которая теперь сопровождает нас в поездках к морю. Не люблю грести, и вообще не люблю анахронизмы – ботинки на шнурках, механические часы и вёсельные лодки, но так уж у нас повелось. Проплыли с непривычки совсем мало, ведь когда целый год этим не занимаешься, мышцы, которые у человека предназначены природой для чего угодно, кроме гребли, начинают выражать протест очень быстро. Посчитали, что этого на сегодня достаточно и поехали в Горне Село.

Да, мы хотели закрыть гештальт и посетить все населённые пункты Шолты, какими бы неинтересными они ни были, и о некоторых из них мы вообще не знали ничего, кроме названия. Тем приятнее набредать на такие приятные места, как Горне Село.

Эта небольшая деревня по пути к Стоморске стала нашим любимым местом на Шолте. Абсолютно безлюдное село с узкими улицами и старыми домиками, которые чем-то напомнили нам южноитальянские трулло. Несмотря на то, что их крыши были не коническими, а обычными двускатными, сложены они были из похожих камней по похожей технологии, и мне прям стало интересно, есть ли какое-то историческое обоснование этой похожести, в конце концов, юг Италии здесь довольно близко.

Мы не знали заранее, понравится ли нам Горне Село само по себе, поэтому я наметил на его территории точку, куда обязательно надо зайти – вроде как, чтобы не зря съездить в любом случае. И точкой этой была, конечно, винодельня.

Да, вы всё правильно поняли, всем этим своим якобы отдыхом на Шолте и якобы изучением её традиций и архитектуры мы просто в очередной раз прикрываем охоту за вином. А тут есть, за чем охотится.

Большая часть хорватских красных вин делается из винограда сорта Плавац Мали, и вина эти в большинстве своём совершенно на наш вкус никакие. Есть приятные исключения, но стоят столько, что проще взять надёжную Италию втрое дешевле, и она будет не хуже. А произошёл этот сорт Плавац Мали от сорта Плавац Велики, второе название которого – Добричич, и который к настоящему моменту почти вымер. И последние лозы остались именно здесь, на Шолте.

И в первый же день в Маслинице мы зашли в магазин, чтобы посмотреть на местные вина, и немного офигели от цен. Хотелось думать, что местное вино действительно настолько уникально, что имеет право столько стоить, но рядом на полках стояли другие хорватские вина, которые мы хорошо знаем, и цена на них была втрое выше, чем в Загребе. Ну их нафиг, эти магазины, вместе с их ценовой политикой. Надо искать виноделов.

И здесь, в Горнем Селе, находился винодел, на виноградниках которого доживала своё самая старая лоза Шолты. Несмотря на то, что цена на это вино не отличалась гуманностью – на уровне хорошего Кьянти Классико (хотя, конечно, её нельзя было сравнить с ценой в туристическом магазине), попробовав, мы не смогли его не купить. Это вино действительно было совсем не похоже ни на одно из вин, которые мы пробовали в Хорватии или где-либо ещё. Наверное, это снова проблема комплексного восприятия, но мне кажется, что от его вкуса просто веет древностью. Действительно выдающееся вино, и я бы покупал его довольно часто, если бы оно было доступнее во всех смыслах.

А на обратном пути мы завернули в полюбившийся нам Рогач, и заняли столик на террасе того самого ресторана. Терраса, надо сказать, была почти пуста, лишь пара столиков, кроме нашего, то занимались кем-то, то снова освобождались, в общем, ажиотажа не было.

И это было удивительно, потому что вся еда была просто офигительной, и обслуживание – прекрасным. Мы довольно сильно наелись, но хотелось ещё. Всё-таки чутьё на хорошие рестораны, видимо, у нас есть, и редко нас подводит.

Следующей нашей вылазкой стало село Донья Крушица. Вообще, путеводители по Шолте редко упоминают о существовании сёл Донья Крушица и Горня Крушица за их незначительностью, ограничиваясь восемью населёнными пунктами. На самом же деле их десять, просто эти вот две Крушицы – очень маленькие.

Донья Крушица действительно оказалась совершенно микроскопической, причал на десяток лодок, мизерный пляжик, несколько домиков, и почти нет машин с иностранными номерами, что для Шолты совсем нетипично. Интересное местечко, в каком-то смысле, наверное, уютное, но надолго там задерживаться незачем.

И мы поехали искать виды. Надо было найти красивый вид сверху и сфотографироваться на его фоне. Догадайтесь с одного раза, кто занимался постановкой этой задачи, а кто – поисками.

Я на сей раз не стал особенно усердствовать с топографическими картами и солнечными склонениями. С дороги была хорошо видна вышка сотовой связи, а значит, вот она – верхняя точка. И вид оттуда какой-никакой, да должен быть. Оставив машину у дороги, мы двинулись по тропинке, уходившей в поля.

Из окружавшей нас травы периодически внезапно выпрыгивали то зайцы, то какие-то дикие курицы, только для того, чтобы тут же скрыться в траве с противоположной стороны тропинки, не дав себя сфотографировать. Довольно скоро полевая тропа сменилась подъёмом по склону, потом начался булыжник, потом – плохо проходимый лес, в общем, всё как обычно. В итоге, после некоторых плутаний, я всё-таки вывел нас к виду. Ну, возможно, он был не таким эпичным, как нам бы хотелось. Но более эпичного вида в этот день не завезли, и мы довольствовались тем, что имеем.

Мы не любим возвращаться той же дорогой, и Ксюша попросила проложить обратный маршрут как-нибудь по-другому. Я посмотрел на OSM, которому уже не особенно верил к тому моменту, многократно убедившись, что картография по острову из рук вон плоха, и уверенно зашагал в сторону дороги, которая должна была вывести нас обратно вниз чуть в стороне от точки, где мы оставили машину.

Вечерело. Мы шли по неплохой совершенно пустынной грунтовой дороге. Слева от нас показались несколько заброшенных зданий, и к ним вниз по склону вела лестница, здорово потрёпанная жизнью и заваленная сухими сосновыми ветками и шишками. Этот вымерший посёлок странно смотрелся здесь, посреди леса, на склоне холма, но на хорватских островах много всего заброшенного, и мы не придали этому значения. Метров через 150 после посёлка, судя по карте, от дороги, по которой мы шли, было ответвление налево, которое должно было привести нас к цели.

Мы прошли 150 метров, а потом ещё 150. Никакой дороги налево не было и быть не могло никогда – склон в этом месте обрывался настолько круто, что единственная дорога, которая могла бы быть в теории на нём построена – это канатная. Сумерки сгущались всё сильнее, и срочно надо было что-то делать, чтобы не остаться ночью в лесу, и я предложил попробовать спуститься через заброшенный посёлок – вдруг карта ошиблась и дорога идёт через него, ведь там была, как минимум, лестница. Особого выбора не было, и мы повернули обратно.

Посёлок вблизи оказался местом жутковатым. Переплетение лестниц и тропинок между одноэтажными домиками, всё завалено старым ельником, нога человека не ступала сюда явно очень давно, в домах стёкла выбиты, двери заколочены, и всё это не то чтобы было страшным, просто навевало что-то тревожное, ну, вы понимаете, вечер, давно заброшенные дома, и всё такое. Страшно стало тогда, когда мы обнаружили, что над дверью одного из домиков горит свет, а окна задраены наглухо. Внутри явно кто-то был, и этот кто-то со всей очевидностью не очень хотел кого-то постороннего на своей территории.

К этому моменту мы уже поняли, что никакого пути вниз из посёлка нет, и начали отступать обратно к дороге, стараясь не побеспокоить шумом нечто, что жило в одиночестве в этом доме в центре заброшенного посёлка посреди мрачного леса на склоне холма на малюсеньком острове в Адриатическом море. Я уже, честно говоря, боялся как минимум разбудить Ктулху. Мы тихо и быстро свалили оттуда, и уже в темноте вернулись к машине тем же путём, что и поднялись – к счастью, без приключений.

Утром, чтобы то ли расслабиться, то ли напрячься, мы решили снова посетить песчаный пляж, но на лодке. Мы оба понимали, что это будет не слишком легко, но нам нужна была какая-то перезагрузка, и мы поплыли. Ксюша тоже иногда перехватывала у меня вёсла и гребла, и в итоге мы на удивление быстро достигли пляжа.

Нам повезло, и народа на нём в этот раз оказалось не в пример меньше. Мы вытащили лодку на берег, искупались, и ощутив, что готовы к новым приключениям, поплыли назад. Возвращение тоже было непростым, и теперь мы чувствовали себя заправскими мореходами.

Следующей нашей целью было Средне Село. В целом, оно ничуть не хуже, чем Горне Село, просто Горне было первым, поэтому и полюбилось нам больше. Тоже пустынное, тоже красивое и тоже с шолтанскими трулло.

Здесь мы нашли винодела попроще, и категорию вина пониже, зато и цена поприятнее – раза эдак в три. С ним у нас в процессе дегустации состоялся интересный диалог:

– И почём бутылка?

– 60 кун. Это для своих, конечно. Туристам сильно дороже продаём.

– Так я же вроде как турист, не?

– Если по-хорватски говоришь, значит, свой!

Так я наконец получил материальное подтверждение того, что не зря потратил столько сил на изучение языка. А вино оказалось довольно обычным, ничем не примечательным среди других хорватских вин среднего класса. Неплохое, но очень простое и, как и большинство хорватских вин, с очень плохим соотношением «цена/качество». Что ж, по крайней мере, на нём было написано «Добричич», это само по себе уже делает его достаточно ценным, да ещё и у хорошего человека купил. Он мне сначала неправильно сдачу дал, потом догнал, вернул лишнее. В принципе, здесь, в Хорватии, вся купля-продажа так и происходит – не по цене и не по качеству, а по знакомству.

К тому же, он смог снять камень с наших душ, ответив на мой вопрос, что это за посёлок зомби у них там на склоне холма. Оказывается, раньше это был военный гарнизон, который был заброшен после войны и до последнего времени, но теперь его облюбовали экологи из Гринписа, которые периодически туда приезжают и что-то там замеряют-записывают. Фух, я, конечно, и так знал, что всему этому есть рациональное объяснение, но всё-таки приятно знать, что это не нечисть какая-нибудь, а Гринпис. Знакомый чёрт, как говорится, лучше незнакомого.

У нас осталось довольно много времени, и мы поехали ещё раз в Стоморску. В прошлый раз мы обошли её по набережной, а в этот – забрались на более высокие улицы, идущие вдоль склона, гуляли по ним, смотрели на город и на море сверху, наметили дорогу, по которой мы пойдём к одному из самых отдалённых населённых пунктов – Горней Крушице, а потом спустились на набережную в самой дальней возможной точке и пошли назад.

По дороге увидели разрушенное здание, похоже, отель, с проваленной крышей и давно заросший кустарником, но всё ещё очень красивый, и Ксюша попросила сфотографировать её на фоне этого декаданса. Я перешёл на другую сторону дороги с стал нажимать на кнопку, делая вид, что понимаю что-то в фотографии.

– Вы зачем развалину фотографируете? Вы море лучше фотографируйте, смотрите, какая красота! – это местный дед, прогуливавшийся по набережной, решил дать нам ценный совет, а то вот ведь мы, глупые туристы, моря не заметили, вместо него здание какое-то снимаем.

Обижаться на деда было бы глупо, и я завёл с ним разговор. Прежде всего, я заверил его в том, что каждый квадратный метр Адриатики, окружавшей Шолту, был уже нами сфотографирован минимум с трёх ракурсов, а так как здания, особенно разрушенные, мы тоже очень любим, то решили немного сменить тематику. Дед сразу переключился в нужный режим, и стал рассказывать нам об истории здания, которое, оказывается, действительно было отелем.

Отель, по его рассказам, был построен в пятидесятые, после второй мировой, и действительно был очень красивым. «А вот тут», – вспоминал он, – «была крытая терраса, и по вечерам играла музыка, и люди танцевали, а вон там был бар, там наливали вино, Добричич, прекрасное было время». И эта идиллия продолжалась четыре десятка лет, пока в Югославию не пришла война. Отель был разрушен во время боя на Сплитском канале, и попыток его восстановления не предпринималось.

Это эхо войны, которое внезапно настигает тебя где угодно, когда ты живёшь на Балканах – самое тяжёлое, что здесь есть. Дед и дальше говорил, перейдя к обязательной политической повестке – «развалили страну», «идиоты в правительстве», «а вот я ездил в Загреб – там-то дороги хорошие, не то что у нас, на Шолте», и далее по тексту, а я смотрел на отель и хотел, чтобы всё стало как раньше. Чтобы была крытая терраса, играла музыка и люди танцевали. Я не большой фанат потанцевать, знаете, но это всяко лучше чем развалины на побережье чудесного маленького острова.

Наверное, нам требовался какой-то катарсис после этого. Иначе я не могу объяснить то, что на следующий день мы собрались и пошли пешком на восточную оконечность острова. Нет, у нас были там намечены гипотетические цели – добраться до самой восточной точки, посмотреть на Сплитские ворота, но в ретроспективе я понимаю, что они были надуманными, и их осуществимость мы изначально полагали спорной.

Этот опыт был хотя бы привычным. 36 градусов в тени, которой не было, а на солнце были все 50. В одну сторону – полтора часа пути. Ничего интересного по дороге. Мы шли, изредка останавливаясь в скудной тени какого-нибудь приземистого куста, чтобы охладить голову, иначе можно было схлопотать тепловой удар. И, разумеется, в конце пути мы обнаружили, что тропа, ведущая к нужной нам точке, перекрыта воротами со знаком «осторожно, злая собака». За воротами просматривался домик, а знак свидетельствовал о том, что здесь сдаются апартаменты. Что ж, мы теперь знаем, где искать самые социофобские апартаменты на Шолте – одинокий домик с видом на Сплитские ворота, шесть километров щебёнки от ближайшей асфальтовой дороги.

Мы завернули на пляж, который был рядом, но и он оказался ни о чём. Булыжник и крупная галька, и далеко не пустой, как ни странно. Полтора часа пути назад в тех же условиях. Мы как-то донесли друг друга до машины, завели её и включили кондиционер.

Кондиционер быстро охладил салон до 18 градусов, от резкого перепада температур у меня съехала крыша, и я заявил, что мне нужны яйца, прямо сейчас. Куриные, конечно, а вы что подумали? У нас кончились яйца, и мне нечем было завтракать, поэтому срочнейшим образом нужно было их купить. Мы знали на острове четыре супермаркета и объехали их все. Яиц нигде не было. Яйца в тот день на Шолту просто не завезли. На островах такое бывает. Но эта бессмысленная охота за яйцами позволила нам хоть как-то прийти в себя.

Мы вернулись домой в надежде охладиться в море, но и с этим нам в этот раз не повезло – началась сильная гроза, шторм, и в море совсем не хотелось. Нас спас бассейн, в котором можно было безопасно купаться хоть в дождь, хоть в снег, и вот тут-то мы как раз и оценили его по-настоящему. И когда дождь немного поутих, мы пошли гулять в Маслиницу, чтобы хоть как-то развеяться после этого дня, и вот там, наконец, нашли то, что нам было необходимо, чтобы снять эмоциональный стресс.

Мы зашли в магазин с вином, чтобы посмотреть на него новыми глазами, и вино, то самое вино, которое мы купили у винодела за 60 кун, которое уже выпили и которое я называл «очень обычным», мы увидели на полке туристического магазина по цене 150 кун. Мы смотрели на него и радостно улыбались. «Вам чем-нибудь помочь?» – спросила продавщица, заметившая двух клиентов странного поведения. «Спасибо, нам и так очень хорошо», – ответил я, и мы вышли из магазина.

На следующий день, сплавав на лодке на песчаный пляж, что уже становилось привычным, мы отправились в Стоморску, чтобы завершить своё турне по Шолте посещением последнего населённого пункта – деревни Горня Крушица. Находится она на берегу, но дорога, ведущая в неё, довольно посредственного качества; к тому же, эта деревня далеко от всей инфраструктуры, так что мы надеялись найти какое-то достаточно социофобское поселение. Отправились мы из Стоморски пешком, так как, во-первых, хотели прогуляться, и во-вторых, не были уверены, что наша машина там проедет.

Несмотря на жару, эта прогулка получилась куда приятнее, чем наша бессмысленная вылазка на восточную оконечность острова. По дороге было вполне достаточно тени, она была не такой длинной, и, самое главное, нас не разочаровал результат – Горня Крушица действительно оказалась чудесным местом для тех, кто любит уединение. Небольшой и практически пустынный пляж, утопающие в зелени домики, длинная тропинка вдоль моря среди густой растительности… Если бы мы собирались провести отдых, как нормальные люди, то есть не сходя с маршрута «дом-пляж-ресторан», то это то место, которое бы мы однозначно выбрали. Единственный его недостаток в том, что чтобы хоть куда-то оттуда съездить, надо преодолеть эту малоприятную, хотя и вполне проезжую дорогу.

Прекрасно проведя время, мы вернулись немного другим путём – по грунтовке, ведущей в Стоморску по противоположному склону холма, вдоль моря, и всю дорогу были окружены оливковыми рощами и созерцали чудесные видны на море и на Сплит. Гештальт был закрыт, мы посетили на Шолте всё, и с чистой совестью отправились обратно в Маслиницу, решив, что всё-таки сходим на ужин в один из местных ресторанов.

Это оказалось проблемой. Время было урочное, и всё было забито не то чтобы под завязку, но довольно плотно, а мы плотно сидеть не любим. Но в результате недолгих поисков мы всё-таки откопали совсем пустой ресторан. Это был ресторан новой волны, со всей этой био-органик-локал-фуд и необычными блюдами, и цены там были соответствующие – не Мишлен, но заметно повыше, чем в соседних заведениях. Решив, что это плата за возможность избежать толпы, мы приземлились за столик.

Вообще совсем не пожалели. Мы любим пробовать новое, и искать новые сочетания вкусов, и блюда типа «чёрная паста с икрой морского ежа» здорово нас впечатлили, а подборка вин была очень хороша, и, на удивление, предлагала вполне вменяемые варианты, а не только Добричич по цене самолёта. В итоге по счёту мы заплатили примерно столько же, сколько в полюбившемся нам ресторане в Рогаче. Правда, съели, наверное, всё же поменьше. Ну и не за чем объедаться перед дорогой.

За эти дни на острове, несмотря на то, что всё это вряд ли можно было назвать отдыхом, мы здорово расслабились. Темп жизни такой, знаете, засасывает, начинаешь делать всё медленно и лениво. Мы спросили хозяев, можем ли мы выехать чуть позже оговоренного времени, получили утвердительный ответ, никуда особо не торопились и не старались ничего случайно успеть.

Но утром как-то сам собой включился наш обычный режим, и мы в 10:20 обнаружили себя полностью собранными, погруженными, попрощавшимися с хозяевами и сидящими в машине, готовыми к обратной дороге.

Вообще, мы планировали выехать часов в 12, чтобы неспешно докатиться до парома, отходящего в 13:00. Рогач нам, конечно, очень понравился, но что делать там ещё два с половиной часа? Ведь вот сейчас уйдёт паром в 10:30, на него мы, конечно, не успеем… Или успеем?

Ксюша всю дорогу молчала. Обычно она далеко не молчит, когда я гоню так, как в тот раз, но она тоже не понимала, что делать два с половиной часа в Рогаче. Мы въехали на паром в 10:29, и были последней машиной, пандус подняли сразу после нас.

Обратная дорога прошла без неожиданностей. Мы разговаривали, вспоминали подробности этого небольшого путешествия, обсуждали дальнейшие планы… И лишь одна грустная мысль посетила нас в тот момент – вероятнее всего, мы уезжаем с Шолты навсегда. В мире, да пусть даже в одной Европе, да пусть даже только в Хорватии, столько интересных мест, которые хочется посетить, что жизни на это не хватит в любом случае. Какие-то из этих мест остаются недоисследованными, в них хочется вернуться, чтобы узнать их чуть лучше. На Ваттовом море мы не попали в отлив, в Риме разошлись в расписании с рестораном Альфредо, в Португалии не доехали до Порту, а в Лейпциге заблудились и не посмотрели памятник Битве народов, и в каждое из этих мест хочется вернуться, в разной степени, в разное время, но вернуться и закончить незаконченное. А маленькая Шолта исследована полностью, и возвращаться на неё повода нет, и это и очень радостно, и очень печально. Вряд ли мы увидим ещё раз полюбившиеся нам Горне Село и Горню Крушицу, и вряд ли зайдём когда-то снова в тот чудесный ресторанчик в Рогаче. Нас ждёт столько всего нового, что на старое просто не остаётся времени, и мы увозим с собой с Шолты тёплые воспоминания и частичку этого замечательного маленького острова в сердце. Увозим навсегда.

Но это просто мысли, мысли человека, и жизнь часто преподносит сюрпризы, которые наглядно показывают, сколь малозначительны его планы. Чёрт его знает, а вдруг…